Gli escursionisti di Brevard affrontano Bridger Wilderness

L'aspra catena montuosa del Wind River nel Wyoming e la Bridger Wilderness in particolare non sono per i deboli di cuore.

Quando il tempo splende, le cime taglienti sono gloriose, ma quando soffiano nuvole, vento e pioggia fredda o peggio, è meglio che tu abbia il tuo gioco di escursionismo. Non sarai vicino alla tua macchina, quindi non c'è nessun posto dove scappare e sicuramente nessun posto dove nascondersi.

Quattro escursionisti di Brevard hanno sperimentato gli estremi dei venti selvaggi in luglio e agosto mentre portavano con sé l'attrezzatura sufficiente per un'avventura di sei notti e sette giorni. Ad accogliere la sfida c'erano gli escursionisti molto esperti Paula e Greg Hunter, il dottor Toby Lindsay e l'autore.

Abbiamo tracciato un giro gestibile di 40 miglia in senso orario fuori dal sentiero del Green River all'estremità settentrionale del lungo raggio di 85 miglia. Il percorso seguiva il Continental Divide Trail fino a 10.600 piedi. Summit Lake, quindi si collegava verso nord al Doubletop Mountain Trail con l'ultima tappa del Porcupine Trail fino al nostro punto di partenza.

Per gli standard del Colorado, dove più di 50 montagne superano i 14.000 piedi, il Bridger sembra abbastanza benigno. Il vicino Gannett Peak è il più alto del Wyoming con 13.810.

Ho camminato in entrambi gli stati per più di 40 anni, ma porterei i venti sull'affollato Colorado in un batter d'occhio. Speravo che i miei compagni alla fine si sentissero allo stesso modo.

Il primo giorno è stato una crociera shakedown in cui speravamo di mettere circa 10 miglia sotto le nostre cinture imbottite in vita mentre il percorso si dirige verso Squaretop Mountain. È l'inizio ideale di cui gli escursionisti hanno bisogno per ritrovare la loro voglia di mare; appena 400 piedi di dislivello lungo il Green River, così chiamato perché la maggior parte della sua acqua è alimentata dai ghiacci. Diversi ponti ci hanno risparmiato l'attraversamento di fiumi gelidi.

Eppure quelli avrebbero potuto sentirsi rinfrescanti dato che faceva un caldo bestiale negli anni '80. Nelle prime sei miglia ho buttato giù più di 75 once d'acqua. Il mio ritmo ha rallentato di conseguenza, da qui il mio meritato nome del percorso, "Caboose". In confronto, Greg, Paula e Toby erano purosangue. Quando Greg ha trovato un campeggio piatto, coperto di aghi di pino, abbiamo lasciato cadere i nostri zaini in un istante.

Il vero lavoro è iniziato il nostro secondo giorno. Praticamente ogni passo era in salita, ma a differenza dei tratti ripidi dell'Art Loeb Trail a casa, è stata un'ascesa più graduale e gradita al Summit Lake.

Il nostro spray per gli orsi era a portata di mano da quando eravamo in un paese grizzly, ma anche se non abbiamo mai visto nulla oltre a cumuli di vecchi escrementi, abbiamo incontrato molto altro: qualche dozzina di escursionisti sul Continental Divide Trail di 3.200 miglia.

Questi uomini e donne sono una razza diversa. Per una persona, 25-40 miglia al giorno sotto i piedi era la norma e tutti trasportavano da 14 a 18 libbre rispetto alle nostre oltre 30 libbre, compresi i barili obbligatori per gli orsi della stazione dei ranger a Pinedale. Sembravano tutti allegri.

La concentrazione di questi camminatori dinamici dovuta ai venti è pari a circa i due terzi della dura prova da quattro a sei mesi. Forse dietro la loro felicità c'era il profumo del traguardo. Parliamo di un gruppo in forma. Sì.

Ci sono campeggi e poi c'è Summit Lake. Una distesa aperta punteggiata di fiori di campo nel mezzo di un'ampia valle era tutto ciò che speravamo. Avevo promesso al gruppo che sarebbe valsa la pena portare con sé delle canne da mosca e Summit ha consegnato le grosse trote spietate che sciamavano alle nostre cavallette.

Ma senza legna nelle vicinanze, le cene a base di trota avrebbero dovuto aspettare. Invece, abbiamo acceso i nostri fornelli a cono della caldera con alcol denaturato per un altro pasto a base di cibo disidratato e caffè decaffeinato. Toby e io abbiamo condiviso il mio fornello e tutto ciò che ho portato sono stati otto once di carburante per l'intero viaggio. Queste stufe sono l'onda del futuro per i viaggiatori con lo zaino in spalla.

La nostra fermata notturna a tre vie era Palmer Lake. È stato notevole perché è lì che una stordita Paula ha catturato la sua prima trota in assoluto, un brookie. È stato il primo di molti. Tuttavia, la pioggia ha rovinato i nostri piani per una cena a terra. La trota di fiume è una specie invasiva nei venti, così numerosi sono questi non nativi che in alcuni laghi come Palmer i pesci sono rachitici poiché la competizione per il cibo è feroce.

Il giorno successivo, dopo che la nostra attrezzatura si è asciugata al sole del mattino, abbiamo dovuto affrontare una discesa diabolicamente lunga e ripida fino ai tratti superiori del fiume New Fork. Qui abbiamo finalmente saziato il nostro desiderio di trote di fiume al fuoco generosamente condite con pepe e limone. Il gruppo ha avuto un grande successo trascinando "tramogge" o mosche secche lungo le rive tagliate e nemmeno 10 minuti dopo che l'ultimo pesce era stato pulito, il tutto sfrigolava in un foglio antiaderente su griglie di titanio a fiamma bassa. Il consenso era che i nostri risultati erano altrettanto buoni, se non migliori, di quelli dei ristoranti. Molto più fresco, questo è certo. Le ossa furono immolate nel fuoco per timore che attirassimo creature, comprese quelle con grandi artigli. I veri parassiti erano sciami di zanzare assetate di sangue. Se i Minnesotani li etichettano scherzosamente come uccelli di stato, nel Wyoming sono i rapaci di stato.